Тёплая ламповая шпаргалка

Свет делает интерьер. Может спасти, может загубить напрочь. И важнее выбора светильников может быть только выбор источников света – электрических лампочек. Вы знаете, как читать упаковку лампы в магазине? Почему лампочки 60 Вт, одинаковые на первый взгляд, стоят разных денег?

Сегодня поговорим о том, как выбирать лампы для ДÓМА. Вдумчиво, но без утомительной физики, исключительно для похода в магазин.Что написано на упаковке и чего не написано. Что правда важно, а что можно проигнорировать с чистой совестью. На полноту обзора не претендую, зато дам ссылки, где читать подробно, если вдруг тема захватила 🙂

САМОЕ ВАЖНОЕ КОРОТКО

– На упаковке лампы или в описании интернет-магазина должно быть указано МНОГО характеристик. Ниже их приведено 11 и это 11 важных параметров. Если написано мало – это повод задуматься, обычно не пишут, когда показатель плох или на производстве нет оборудования для его контроля.

– Характеристики нужно не только прочесть, нужно ПРОВЕРИТЬ соответствие заявленных параметров лампы реальности. Потому что производители льстят себе без лишней скромности, ведь вы не можете проверить то, что написано на упаковке, прямо в магазине. Для проверки ДО есть чумовой сайт http://lamptest.ru – там реальные данные по тысячам разных ламп.

– ИКЕА Россия – IKEA делает хорошие лампы, хотя и не указывает много параметров на этикетках. Тесты это подтверждают 🙂

ЧТО ЧИТАТЬ НА УПАКОВКЕ

1. ТИП ЛАМПЫ

• Накаливания/Incandecsent bulb – обычные вакуумные, галогенные, аргоновые, криптоновые
• Люминесцентные/Fluorescent Для дома – в основном КЛЛ/CFL, компактные люминесцентные (они же энергосберегающие), о них и будем говорить дальше
• Светодиодные LED-лампы

У них разные способы получения света. Вдаваться в подробности горения дуг и прохождения разрядов в газовой среде не будем. Вот здесь – отличный материал, сравнивающий разные типы ламп. Автор – адепт светодиодов, но сравнение характеристик разных типов ламп есть и весьма понятное.

2. ТИП ЦОКОЛЯ / BASE TYPE (Socket type)

Цоколей много. Запоминать все нет смысла, вот основные для домашнего использования:

• Резьбовой цоколь Эдисона – самый популярный, тот самый E27 или E14. Е – это Edisson Screw (винт Эдисона), 27 и 14 – диаметр в мм.
• Штырьковый цоколь – лампа втыкается в патрон двумя штырьками. Маркируется буквой G (и мне так и не удалось найти параллелей, почему английский Bi pin socket – это G, а не B). Популярны G4 и G9 – маленькие галогенки и светодиоды для спотовых светильников. Здесь цифра – это расстояние между центрами штырьков в миллиметрах. Кроме цифры еще бывает дополнительная буква в маркировке: U, X, Y, Z. Буква обозначает модификацию цоколя, и разные модификации не взаимозаменяемы. Если у вас была лампочка G53, GX53 на ее место не встанет.

Даже понимая, что означают цифры и буквы в маркировке лампы, забыть, какой там у неё цоколь – раз плюнуть. Кидайте испорченную лампочку сразу в сумку – в магазине просто покажете консультанту.

3. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВАТТЫ / WATT

Это самый знакомый показатель на упаковке. И самый простой способ оценки – чем меньше потребляет, тем экономичнее лампа:

• Лампы накаливания – 25 – 100 Вт
• КЛЛ и LED – 2 – 30 Вт, на порядок ниже!

Кроме экономии, мощность действительно важна только для понимания, подойдет ли лампочка к вашей люстре. У светотехнических приборов обозримого срока производства всегда указано, на какую мощность рассчитан держащий лампу патрон. Если эту мощность регулярно превышать, патрон оплавится или, еще веселее, загорится абажур. Так что смотреть на мощность на коробке нужно, чтобы не воткнуть лампу 100 Вт в патрон, рассчитанный на 40 Вт. Актуально, если пользуетесь лампами накаливания. Если вы перешли на КЛЛ или LED, вообще забудьте про мощность – вам не удастся выйти за ограничения патрона, покупая лампочку бытового назначения.

Но обычно на мощность смотрят вовсе не ради мощности. По мощности прикидывают, как ярко будет светить лампочка, не обращая внимания на другие параметры. И это ошибка! Лампы одинаковой заявленной мощности светят по-разному. Это зависит от собственных характеристик лампы (заявленного светового потока – см. ниже) и, для ламп накаливания, от напряжения в сети.

Тем не менее, производители пользуются этой всеобщей привычкой и, кроме потребляемой мощности, на упаковках КЛЛ и LED ламп любят указывать мощность аналогичной лампы накаливания. Например, написано, что лампа потребляет 7 Вт, а светит как лампа накаливания мощностью 75Вт, описывая таким образом совсем не мощность, а яркость лампы. Вот это он, чистой воды маркетинг и лукавство: никто ведь не пишет, как КАКАЯ ИМЕННО лампа накаливания мощностью 75 Вт.

Так что не смотрите на эту псевдомощность, хоть она и написана на коробке крупно и посередине, смотрите на следующий показатель 🙂

4. СВЕТОВОЙ ПОТОК, он же ЯРКОСТЬ, ЛЮМЕНЫ/LUMENS

На упаковках пишут, но мелко. В детстве я была уверена, что яркость – это как раз Ватты (см. предыдущий пункт). Мощность и яркость в моей голове разделялись долго и мучительно, несмотря на школьную программу и родителей-физиков. Научившись видеть на упаковке Лм (Lm) – Люмены, я, наконец, разложила этот вопрос по нужным полкам. Заявленная яркость дает возможность сравнивать лампы разных производителей. Например, есть 2 лампы накаливания мощностью 40 ВТ: производитель Космос обещает нам яркость 394 Лм, Philips – 415 Лм. В частности, поэтому Philips дороже.

Какая яркость нужна? На это вопрос есть два ответа: простой и сложный.

• Сложный (можете и не читать 🙂 ): надо рассчитать Норму Освещенности, т.е. Световой поток, попадающий на вашу жилплощадь и сравнить её с нормативом, подходящим для вашего помещения. А потом раскидать на количество ламп в комнате. Норма освещенности измеряется в Люксах: 1 Люкс=1 Люмен/1 кв.м. И если вы видите, что где-то об освещенности рассуждают в Ваттах – закройте и не читайте. Это опять возвращает к путанице, где мощность, а где яркость и получающаяся из нее освещенность. Нормы освещения для разных помещений существуют официально: СанПиН 2.21/2.1.1/1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». А вот Формула расчета освещенности с пояснениями и выводами – сколько и каких лампочек брать. В статье сразу же есть и ссылка на бесплатную программу для расчета. А здесь – обзор разных программ, считающих освещенность, попроще и посложнее.
• Простой: «чем больше, тем лучше». Максимальный световой поток при подходящей вашему светильнику мощности. Практика показывает, что переборщить с освещенностью сложно. Особенно если у вас стандартная ситуация – в комнате есть 1 люстра и, предположим, 1 настольная лампа, т.е. лампочек на комнату максимум 4. Плюс производители почти поголовно завышают значение светового потока на упаковках – нужно брать с запасом. Даже если вы ввяжетесь в расчёты ради истины или экономии, скорее всего, вы выясните, что обычных привычных лампочек накаливания мощностью 60 Вт вам на комнату нужно не 4, а все 8. Стало быть, 4 светодиодных или КЛЛ нужно будет брать с гораздо большим световым потоком.

5. СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, она же ЭФФЕКТИВНОСТЬ , Люмен/Ватт / EFFICIENCY Lm/Wt

Сколько Люмен светового потока отдает лампа, на каждый потребляемый Ватт мощности. Вы понимаете, да? Не мощность сама по себе, не яркость – наибольшее значение имеет их соотношение. Чем выше световая отдача лампочки, тем лучше. Низкая эффективность – главное, за что ругают лампы накаливания. И не поспоришь:

6. СРОК СЛУЖБЫ, ЧАСЫ / LIFESPAN (Life hours)

Показатель, ответственный за экономию. Он экономит не те деньги, что вы тратите на оплату электричества, а те, на которые вы покупаете запасные лампы. А еще ваши силы: постоянно лазать под потолок, чтобы поменять очередную лампочку – так себе развлечение. Понятно, что чем больше заявленный срок службы, тем лучше. И здесь снова лидируют светодиоды:

На срок службы может влиять еще один показатель, который далеко не всегда указывают на упаковке – количество циклов включения. Он не особо влияет на длительность работы светодиодов и ламп накаливания. А вот КЛЛ очень не любят частого включения и выключения и согласны работать долго и счастливо, только будучи включены постоянно (или редко). Нормальный режим эксплуатации, в ванной, например – включили, поработала недолго, выключили – приводит к тому, что хвалёные энергосберегающие лампы выходят из строя чаще ламп накаливания, буквально за несколько месяцев. Вот тут подробнее про сложности с КЛЛ.

7. ДИММИРУЕМОСТЬ / DIMMABLE

Способность лампы работать с регуляторами яркости – плавно разгораться и затухать по необходимости. С этим сложности у КЛЛ и светодиодных ламп. Раньше светодиоды совсем не были совместимы с диммерами, сейчас есть совместимые, но на упаковку нужно смотреть внимательно.

Ещё один похожий показатель – способность лампы работать с выключателем с подсветкой. Это проблема светодиодных ламп – при работающей подстветке выключателя лампа мигает или светится тусклым светом. В статье по ссылке описаны способы борьбы с этой неприятностью, но найти LED-лампочку, производитель которой гарантирует нормальную работу с подсвеченным выключателем, мне пока не удалось. Имейте в виду.

8. ФОРМА и УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ (угол освещения, угол рассеивания), ГРАДУСЫ / SHAPE and BEAM ANGLE

Чем меньше угол, тем более сфокусированный, направленный свет даёт лампочка. Чем больше угол – тем больше свет рассеивается, лучше получается создать общее освещение. Угол и направление излучения напрямую зависит от формы и материала лампочки – по ссылке как раз об этом.

Для спотов и других направленных светильников – 5°- 60°,

Для люстры с плафонами – 120°- 180°

Для открытого светильника – 270°-360°

9. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, она же ЦВЕТНОСТЬ, КЕЛЬВИНЫ / COLOR TEMPERATURE, K

2700 К – цветовая температура лампы накаливания, теплый желтовато-белый уютный свет. В целом, теплый белый – это 2700 – 3000 К и это самый лучший вариант для жилых помещений. Даёт ощущение спокойствия, уюта, тепла.

Нейтральный белый, 3500 – 4500 К подойдет для освещения у зеркала, в кабинете для создания рабочей обстановки, в рабочей зоне кухни.

Холодный свет с температурой выше 4500К не годится для дома совсем.

Кстати, IKEA, как ведущий производитель товаров для дома, все свои лампочки выпускает с цветовой температурой 2700К. Знают, что делают 🙂

10. ЦВЕТОПЕРЕДАЧА (CRI – color rendering index, она же Ra – египетский бог солнца 🙂 )

На мой взгляд, это САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР. Цветопередача – это корректность отображения цветов. Напрямую влияет на здоровье: чем лучше цветопередача, тем меньше устают глаза, тем комфортнее находиться в помещении.

Наш глаз «заточен» на восприятие солнечного света. Поэтому все искусственные источники освещения сравнивают с солнцем:

Вот как это выглядит на практике:

CRI указывают все приличные производители ламп, и на него нужно ориентироваться, но также нужно иметь в виду, что 100% корректно он работает только для ламп с непрерывным спектром свечения – ламп накаливания. В чем именно некорректность и как с этим бороться – здесь

Раз уж в тексте появилось слово спектр – вот ссылка на подробную информацию про спектр и воздействие на здоровье. Вкратце – для здоровья и комфорта сплошной спектр лучше. Пока более совершенные тесты цветопередачи не стали обязательными, реальные показатели цветопередачи для светодиодных ламп зависят от доброй воли производителей: стоит выбирать известные марки с хорошей репутацией.

11. КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %

А вот этот показатель, критически важный для здоровья, официально нигде не пишут – единых требований к производителям пока нет. Указывают отдельные производители по собственной доброй воле и не факт, что не лгут. Вот о пульсации яркости подробно с реальными замерами, а здесь – российские нормы пульсации для помещений разного назначения

Что делать на практике. Первое, это знать, что лучше всего – полное отсутствие пульсации. Достоверно безопасный уровень в 1-3% обеспечивают современные качественные светодиодные светильники, современные КЛЛ пульсируют в границах 6-10%, лампы накаливания – 10-20% в зависимости от мощности. Данных о пульсации на упаковке вы не найдете, но данные реальных тестов можно посмотреть на http://lamptest.ru и учесть при покупке.

Пока готовила шпаргалку, чуть не свихнулась прочла уйму материалов о светотехнике и безмерно признательна Алексей Надёжин (Alexey Nadezhin) и Антон Шаракшанэ (Anton Sharakshane) – бесспорным экспертам в этой области и очень обстоятельным авторам. Надеюсь, мне удалось изложить прочитанное просто (шпаргалка – она для домохозяек вроде меня самой, а не для физфака МГУ), но корректно.